Un perfume evoluciona con el tiempo mediante notas de salida, corazón y fondo, que aportan frescura inicial, personalidad y persistencia.
L&S.- Un perfume no es simplemente una mezcla de aromas agradables. Es una composición cuidadosamente construida para cambiar con el tiempo, mostrar unas notas primero y otras después y dejar finalmente una huella propia sobre la piel.
Dos perfumes pueden compartir ingredientes y, sin embargo, resultar completamente distintos por la proporción, el equilibrio y la manera en que se han combinado. Esa es precisamente la parte artística de la perfumería: transformar materias aromáticas individuales en una fragancia con personalidad.
En nuestro artículo sobre qué es el perfume, su origen y composición explicamos de qué está hecho. Aquí vamos a entrar en algo diferente: cómo se construye un perfume, qué son sus notas y cómo se clasifican las fragancias.
Contenidos
Crear una fragancia combina conocimientos técnicos, memoria olfativa y creatividad. El perfumista trabaja con una gran paleta de materias naturales y sintéticas y aprende a reconocer cómo se comportan cuando se mezclan y cómo evolucionan con el paso del tiempo.
La International Fragrance Association describe la creación de una fragancia como una combinación de ciencia y talento creativo: flores, maderas, resinas, especias y cítricos pueden convivir con moléculas sintéticas diseñadas para ampliar o reproducir determinados aromas. Puede consultarse aquí el proceso explicado por IFRA.
La comparación con la música resulta especialmente acertada: cada materia aporta una nota, pero el resultado depende del conjunto y de la armonía entre ellas.
Cuando aplicamos un perfume no olemos toda su composición al mismo tiempo. Las moléculas más volátiles desaparecen antes, mientras que otras permanecen durante horas. Esa evolución es lo que tradicionalmente se representa mediante una pirámide olfativa.
La división en notas de salida, corazón y fondo no significa que el perfume esté formado por tres capas completamente separadas. En realidad, todas forman parte de una misma fórmula y se van percibiendo con distinta intensidad a medida que la fragancia se evapora.
Son las primeras que percibimos al aplicar el perfume. Suelen ser luminosas y volátiles y tienen mucha importancia porque producen la primera impresión.
En ellas aparecen con frecuencia notas cítricas, aromáticas o verdes. Sin embargo, decidir si nos gusta un perfume únicamente por los primeros segundos puede ser engañoso, porque esa fase cambia rápidamente.
Cuando las notas iniciales empiezan a disminuir aparece con mayor claridad el corazón de la fragancia. Aquí suele encontrarse buena parte de su identidad.
Flores, especias, frutas y determinadas notas aromáticas pueden ocupar esta zona de la composición. El corazón conecta la frescura inicial con las materias más persistentes del fondo.
Son las notas que permanecen durante más tiempo y aportan profundidad y persistencia. Maderas, vainilla, resinas, almizcles, ámbar y otras materias de baja volatilidad suelen desempeñar un papel importante en esta fase.
El fondo es también el aroma que puede quedar en la ropa o percibirse varias horas después de haber aplicado la fragancia.
Porque sus componentes no se evaporan todos a la misma velocidad. Las moléculas más ligeras llegan antes a nuestra nariz y desaparecen antes; otras necesitan más tiempo para hacerse evidentes y permanecen mucho más.
Por eso una fragancia que parece fresca y cítrica al principio puede terminar siendo cálida, amaderada o avainillada. Esa transformación no es un defecto: forma parte del diseño del perfume.
Las familias olfativas sirven para agrupar fragancias con características aromáticas semejantes. No existe una única clasificación universal e inmutable, pero determinados grandes grupos se utilizan desde hace décadas porque ayudan a describir de manera sencilla el carácter de un perfume.
Las flores pueden protagonizar una composición o combinarse entre sí formando auténticos ramos aromáticos. Rosa, jazmín, flor de azahar, tuberosa, violeta o ylang-ylang aparecen en innumerables perfumes.
Aunque históricamente se asociaron sobre todo a fragancias femeninas, hoy las familias olfativas se utilizan con mucha más libertad y las flores pueden formar parte de cualquier composición.
Limón, naranja, mandarina, bergamota, pomelo y otros cítricos proporcionan notas frescas y brillantes. Muchos de estos aromas proceden de aceites esenciales obtenidos de la piel del fruto.
Por su volatilidad suelen aparecer especialmente en las notas de salida y aportan una sensación inmediata de frescor.
Sándalo, cedro, vetiver, pachulí y otras notas que recuerdan a madera, raíces o bosque aportan profundidad y estructura.
Pueden ser secas, cálidas, cremosas o terrosas y forman parte tanto de perfumes masculinos como femeninos y unisex.
La familia fougère recibe su nombre de Fougère Royale, creada por Houbigant en el siglo XIX. Su estructura clásica combina habitualmente lavanda, cumarina, notas verdes y musgosas.
Durante mucho tiempo fue una de las bases más características de la perfumería masculina, aunque actualmente estas fronteras son mucho menos rígidas.
Las fragancias chipre suelen construirse alrededor de un contraste entre notas frescas, florales o frutales y un fondo profundo, amaderado y musgoso.
El nombre quedó ligado históricamente al perfume Chypre de François Coty, lanzado en 1917, que dio identidad moderna a esta familia.
Las composiciones ambaradas —tradicionalmente llamadas también orientales— suelen ser cálidas, envolventes y sensuales. Vainilla, resinas, especias, maderas y almizcles pueden formar parte de ellas.
Actualmente se utilizan cada vez más términos como “ambarado” para describir estas construcciones aromáticas sin recurrir a denominaciones históricas que resultan menos precisas.
El cuero en perfumería no suele proceder de la piel curtida. Es una impresión aromática creada combinando notas ahumadas, secas, amaderadas y animales o sus equivalentes sintéticos.
Puede aportar muchísimo carácter y aparece tanto en perfumes clásicos como en composiciones contemporáneas.
El proceso empieza mucho antes de llenar un frasco. Las materias primas naturales se recolectan, destilan o extraen, mientras que otras moléculas aromáticas se producen mediante síntesis. Después comienza el trabajo de formulación.
El perfumista prueba combinaciones, modifica proporciones y vuelve a evaluar la mezcla una y otra vez. La IFRA explica que la perfumería moderna combina hoy ese trabajo creativo con técnicas analíticas y controles de calidad y seguridad. La asociación describe aquí el proceso completo.
Una vez terminada la composición aromática, puede incorporarse a alcohol y otros componentes para crear el producto final.
La expresión “perfume artesanal” suele utilizarse para fragancias producidas en cantidades pequeñas y con una intervención muy directa del perfumista en la formulación. Sin embargo, artesanal no significa automáticamente natural, mejor ni más exclusivo.
Del mismo modo, una producción industrial no implica necesariamente menor creatividad. Muchas grandes fragancias se desarrollan durante meses o años por perfumistas altamente especializados antes de reproducirse posteriormente con enorme precisión.
La diferencia principal está en la escala de producción y en el modelo de creación, no en una frontera sencilla entre “auténtico” e “industrial”.
Estas denominaciones están relacionadas principalmente con la concentración de la composición aromática, aunque los porcentajes no son idénticos en todas las marcas.
El perfume o extracto suele contener una proporción mayor de concentrado aromático; después encontramos normalmente eau de parfum, eau de toilette y eau de cologne. Una colonia suele ser más ligera y tradicionalmente tiene un perfil fresco y cítrico.
Esto no significa que una eau de toilette sea una versión “mala” de un perfume. Puede estar diseñada precisamente para ofrecer una experiencia más ligera y volátil.
La duración depende en gran parte de su fórmula y concentración, pero también influyen la temperatura, la humedad ambiental, la cantidad aplicada y el lugar donde se deposita.
La piel seca puede hacer que algunas fragancias parezcan desaparecer antes porque dispone de menos lípidos superficiales a los que puedan asociarse ciertas moléculas aromáticas. Aun así, la popular idea de que cada persona transforma radicalmente un perfume por su “pH” simplifica demasiado un proceso en el que intervienen muchos factores.
En nuestro siguiente artículo, consejos para elegir y utilizar un perfume, veremos cómo probarlo correctamente, dónde aplicarlo y cómo conservarlo.
La magia de un perfume está precisamente en que no permanece inmóvil. Se abre, cambia, pierde algunas notas, revela otras y finalmente deja sobre la piel aquello que el perfumista decidió que permaneciera.
Comprender la pirámide olfativa y las familias aromáticas no obliga a convertirse en experto. Simplemente permite disfrutar más de algo que, en el fondo, mezcla química, memoria, técnica y una buena dosis de arte.
L&S.- La sarcoidosis es una enfermedad poco frecuente y bastante desconocida que puede afectar a…
La belleza en el siglo XXI ha cambiado mucho en pocas décadas. Lo que antes…
L&S.- La pubertad es la etapa en la que el cuerpo infantil comienza a transformarse…
L&S.- El taichi tiene algo curioso: visto desde fuera parece que apenas ocurre nada. Una…
L&S.- La recuperación deportiva forma parte del entrenamiento. Después del esfuerzo, el organismo necesita tiempo…
L&S.- El sobreentrenamiento no es simplemente estar cansado después de hacer ejercicio ni necesitar uno…